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说起旅游大省，广西绝对算是无短板的存在。有山有水不说，还藏着不亚于江南的中国最美十大古镇。今天，笔者就为大家介绍一下广西的“小丽江——黄姚古镇。
时光深处的千年遗梦
这座始建于宋朝的古镇，像一本摊开的古书，记录着千年的烟火人间。
公元972年，北方战火纷飞，岭南群山环抱中的黄姚迎来了第一批拓荒者。传说因黄、姚两姓人家最早在此结庐而居，便有了这个充满人间烟火气的名字。
明清时期，随着潇贺古道的繁荣，这个三江汇流之地逐渐成为商贾云集的要冲，至今镇口的“兴宁庙”石碑上，仍能辨认出乾隆年间两广盐运使题写的碑文。
抗日战争时期，黄姚意外成为文化名人的庇护所。何香凝、欧阳予倩等文化人士曾在此避难，镇上的“宝珠观”里，还保留着当年广西艺术馆的排练痕迹。
那些用毛笔写在土纸上的剧本，门板上稚拙的抗日漫画，都是这段特殊历史的见证。
历史长河中的岭南明珠
若说江南是撑着油纸伞的温婉姑娘，那黄姚便是赤脚奔跑在山野间的少年。它的骨子里透着一种天生的野气，那是被崇山峻岭和奔涌江河滋养出的不羁。
这座藏在广西贺州昭平县深山里的千年古镇，虽如深闺少女般避世而居，却丝毫没有娇弱之气。四周的群山像一道天然屏障，替它挡掉了外界的纷扰，千百年来，它只管按自己的节奏活着，不慌不忙。
走进古镇，最先迎接游人的是那株八百岁的龙爪榕。树根如龙爪般抓住整片土地，树冠投下的阴凉里，总有三两老人摇着蒲扇下象棋。
沿着鲤鱼街前行，青石板路上深深的车辙印，记录着当年运盐马车的往来繁忙。明清留下的老屋挨挨挤挤，顺着九曲回肠的街巷排开，像一幅活着的八卦阵。沿街的店铺陆续开门，卖菜的、闲逛的、扛着相机的游人，在八条主街上织出流动的画卷。
随便拐进一条窄巷，突然安静下来，走着走着，古意便从砖瓦缝里渗出来。那种沉淀了百年的宁静，悄悄钻进心里，连呼吸都轻了几分。
生生不息的古镇灵魂
都说，水是古镇的灵魂所在，黄姚也不例外。带龙桥这座始建于明万历年间的石拱桥，桥身藤蔓缠绕，桥下流水潺潺。桥头立着的“守望石”，据说能保佑外出经商的游子平安归来。
雨季，带龙溪水位上涨，漫过跳岩形成串珠般的瀑布群，此时撑伞走过石板路，雨滴在瓦当上敲出千年不变的韵律。
带龙桥右岸的见龙祠，累了可坐在石凳上歇息。再晚些日子，这里迎来秋收，家家屋檐下挂起金黄的玉米串，晒场上铺满红艳的辣椒，空气中飘着豆豉发酵的醇香。
可以说，黄姚古韵从不是可以打造，而是真真正正言传至今的。
清晨，吴家祠堂会传出学童的琅琅书声，午后，林氏宗族的老人们还在修订着传承十二代的家谱。
游客在网红咖啡店打卡时，可能不会注意墙角那块刻着“义学田”的清代碑刻，正是这些不起眼的细节，构成了黄姚真正的灵魂。
四时风物皆成诗
当第一缕阳光穿过喀斯特山峰，薄雾中的青瓦屋顶泛起金光，姚江上已有渔人撑着竹筏撒网。你会遇见挑着木桶打水的妇人，井台分作饮用、洗菜、洗衣五个区域，沿用着宋人传下的用水智慧。
夜幕降临时，红灯笼次第亮起。老茶馆里飘出油茶香，老板娘系着围裙把炒米和花生倒进茶汤里。
临河的酒肆挂出杏黄旗，木格窗里漏出零星的谈笑，背着吉他的年轻人坐在石桥上唱歌，调子被夜风吹得忽近忽远。
古戏台前的老榕树下，常有自发组织的彩调剧演出。当桂柳方言的唱腔混着二胡声飘过水面，岸边的宵夜摊正是热闹，远处山影如黛，近处灯火阑珊，这是黄姚最鲜活的模样。
舌尖上的黄姚
去过黄姚古镇的人，对那里的评价一定少不了“好吃”二字。软糯的红薯糍裹着椰丝，晒得甜滋滋的柿饼，现锤的木槌酥脆得掉渣，还有酸甜的青梅酒和滑嫩的豆腐花......光是数着就让人口水直流。
但要论最地道的黄姚味道，还得数那黑亮亮的豆豉。老话说得好：“山水的清气混着豆豉香，就是黄姚最勾人的味道。”
走在青石板路上，那股醇厚的豆豉香总往鼻子里钻。当地人最拿手的就是豆豉宴，其中那道豆豉排骨可是有来头的。
早在清朝就是进贡皇宫的珍馐，新鲜的排骨裹着发酵得当的豆豉，咸香中透着食材本味，不仅是游客必尝的美味，更是漂泊在外的黄姚人梦里都在惦记的家乡味。
倘若你厌倦了都市的嘈杂，渴望找一个能让心灵沉淀的地方，黄姚便是理想之选。清晨可以看着薄雾轻笼着喀斯特山峰，午后在挂满红灯笼的巷弄里漫无目的地闲逛，傍晚就坐在古戏台前听风铃叮咚。住上几日，你会爱上这里慢悠悠的生活。
回望古镇，群山如莲花般环抱着这片青瓦世界，那些被岁月打磨得发亮的石阶好似在诉说着一个永恒的真理：真正的诗意不在远方，就藏在这柴米油盐的烟火人间里。
方才明白，黄姚最动人的不是凝固的历史，而是活着的传统。
（环球旅行）
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